1 스카프타펠 비주얼 아트 센터 1층의 비스트로 내부. 

2 오래된 목조 건물을 개조해 만든 하팔단 세이디스피외르뒤르 호스텔. 3 도서관 벽면에 그려진 북유럽 아티스트의 그라피티. 

세이디스피외르뒤르(Seyðisfjörður)는 아이슬란드 여행자에게 달비크의 고래 투어나 비크 근처의 엘프 언덕보다 유명하지 않다. 아이슬란드 해안을 잇는 1번 국도를 따라 달리는 아이슬란드 링로드 여행자들은 난생처음 보는 지구의 속살에 놀라 세이디스피외르뒤르라는 이름이 복잡한 작은 마을 따위는 안중에도 없다. 사실 아이슬란드의 압도적 풍광을 앞에 두고 딴생각을 하기란 어려운 일이다. 레이캬비크의 인구보다 많은 이름 없는 폭포, 땅에서 하늘로 치솟는 간헐천, 다른 행성을 그대로 옮겨놓은 듯한 거대한 빙하, 얼음 호수에 둥둥 떠 있는 빙하 조각이 눈앞에 있다고 상상해보라. 

나는 아이슬란드를 여행하는 다른 여행자처럼 세이디스피외르뒤르의 매력을 알지 못했다. 그저 아이슬란드 동부의 피오르를 지나는 동안 하룻밤 묵는 작은 도시 정도로 생각했다. 위키피디아는 세이디스피외르뒤르에 대해 간략하게 설명한다. “아이슬란드의 동부 피오르 지역에 있는 작은 마을. 삼면이 산으로 둘러싸여 있고, 많은 폭포가 있으며 오래된 목조 건물로도 유명하다.” 하지만 목조 건물로 된 호스텔에서 하룻밤 지내고 나자 세이디스피외르뒤르는 아이슬란드에서 가장 살아보고 싶은 도시가 되었다. 

4 피오르를 표현한 아이슬란드 아티스트 크리스티얀 그뷔드뮌손의 조각품. 

세이디스피외르뒤르로 나를 불러들인 하팔단 세이디스피외르뒤르 호스텔은 맘에 쏙 들었다. 호스텔은 오래된 병원을 고쳐 만들었는데 라운지의 흔들의자에 앉아 여행 정보를 검색하다 고개를 들면 세이디스피외르뒤르를 둘러싼 만년설이 보였다. 부엌에서 밥을 먹다가도, 화장실에서 볼일을 보다가도 피오르 능선에 쌓인 만년설이 보였다. 어디서나 마을을 둘러싼 피오르 산맥이 보였고 눈이 마주칠 때마다 하던 일을 잠시 멈췄다. 현지인의 삶에 스며든 듯한 순간이었다. 만약 오래된 목조 건물과 빈티지한 가구, 친절한 호스텔 스태프 대신 콘크리트로 지은 새 호텔, 양복을 입은 컨시어지가 있었다면 감흥이 조금 덜했을 것이다. 덴마크에서 건축을 공부하고 고향으로 돌아와 마을의 오래된 집을 보호하는 데 앞장서는 호스텔의 주인, 소라 그뷔드뮌스도티르(Þóra Guðmunds Dóttir) 덕분에 세이디스피외르뒤르 곳곳에 이런 목조 건물이 여러 채 보존되어 있다. 

세이디스피외르뒤르를 여행하는 법은 간단하다. 동네를 어슬렁 걸어 다니며 마을 곳곳에 흩어진 예술 작품을 감상하면 그만이다. 아, 그전에 스카프타펠 비주얼 아트 센터(Skaftafell Center for Visual Art)에서 열리는 전시를 둘러보아야 한다. 국제적 아티스트 디터 로스의 영향으로 세이디스피외르뒤르에 자리한 스카프타펠 비주얼 아트 센터는 지난 10년간 수많은 현대미술 작가의 전시를 개최하고 레지던시 프로그램을 운영하며 외국 작가들을 이 작은 마을로 초청했다. 그 덕분에 도서관 벽면엔 그라피티가 가득하고 호수 근처엔 아이슬란드 출신 아티스트 크리스티안 그뷔드뮌손의 조각품이 놓여 있다. 마을에 녹아든 독특한 아이슬란드의 예술적 분위기는 일상의 공간에서도 느껴진다. 마을의 랜드마크인 하늘색 교회를 찾아 기념사진을 찍거나 오래된 오르간이 있는 카페에서 느긋하게 커피를 마시거나 손재주 좋은 마을 사람이 만든 반딧불 무늬 스웨터나 추운 겨울에 야외에서 맥주를 마실 수 있는 털장갑을 고르는 동안에도 예술의 그림자는 여행자를 따라다닌다. 지도를 준비할 필요는 없다. 조금만 높은 곳에 올라도 마을의 모든 건물이 한눈에 들어오는 소도시니까. 누군가와 어깨를 부딪치거나 길을 잃을 가능성은 아티스트 4000명가량이 모여드는 룽아 아트 페스티벌 때에만 겪는 일이다. 참고로 헤어드라이어로 만든 악기를 연주하고 부조리극이 무대에 오르는 룽아 아트 페스티벌은 매해 7월에 열린다. 

김윤정(여행 칼럼니스트, <아이슬란드 컬처 클럽> 저자) 

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